Ледобуры - как выбрать, на что обратить внимание

Этот материал посвящен ледобурам. Можно прямо говорить о том, что это – «заказная» статья. С приближением зимнего сезона в телефонном разговоре с Борисом Григорьевичем Белевцовым - главным редактором печатных изданий «Рыбачок и К» и «Рыболов-профи» - речь зашла о ледобурах и о ценах на них, о запасных ножах к ним и том, какие казусы случаются с ледобурами.

А в конце разговора Борис Григорьевич настоятельно попросил переложить «на бумагу» свои соображения по этому поводу и добавить кое-что из практики. Напрасно я отнекивался, ссылаясь на имеющиеся многочисленные публикации по данному вопросу и отсутствие сколь-нибудь значительного опыта работы с ледобурами, изготовленными на предприятиях дальнего зарубежья. Конечно, за более чем 30 сезонов зимних рыбалок какой-никакой опыт у меня набрался, но он больше касается «наших» ледобуров, да и то не всех моделей. Как ни странно, но это стало основным аргументом в пользу того, что я все-таки заставил себя сделать обобщенную статью. Ведь действительно, а почему я сознательно выбрал из того многообразия продававшихся пять лет назад моделей именно «барнаульский» ледобур производства группы компаний «Тонар»?

Ледобур производства Тонар

И замечу, что он у меня не один. И вообще, по каким критериям выбирается та или иная модель ледобура? Какие «плюсы» и «минусы» есть у ледобуров и на что нужно рассчитывать после того, как ледобур уже куплен? Как обеспечить длительную эксплуатацию ледобуров и улучшить их изначальные характеристики? Вопросов возникает немало. Вот, собственно, мои соображения по поводу ледобуров вообще и их особенностей в частности. А заодно немного практики.

Советов по выбору ледобура для рыбалки сейчас много. Часть из них в виде обзоров в средствах массовой информации носят чисто рекламный характер и восхваляют какую-то одну модель, часть материалов действительно содержат полезную информацию. Таких материалов меньше. Порознь обзоры, статьи и заметки читаются еще нормально, а вот если собрать их вместе, то получится какая-то мешанина, в которой сложно отделить рациональное зерно от рекламных ходов. В общем, выводы можно сделать самые разные. И даже иногда противоположные. Одни хвалят ледобуры только «скандинавского» происхождения, другие не замечают существенной разницы между «ихними» и «нашими» бурами. Аргументы в пользу той или иной модели ледобура приводятся самые разные – серьезные и не очень. Чаще всего в обзорах большое значение придается конструктивным особенностям определенной модели, и приводятся «весомые» данные о личных впечатлениях. Все это хорошо, но стоит отметить ту особенность, что такие обзоры посвящены, в основном, новинкам от «наших», большей частью российских производителей, а также новинкам от наших китайских друзей. Почему-то детальных обзоров по оригинальным шведским и финским ледобурам почти нет. Может быть, потому, что они в рекламе уже не нуждаются, доказав на практике свое качество? И еще. Нельзя быть уверенным в том, что все, о чем написано в обзорах, является абсолютной правдой, соответствующей действительности. Некоторые недостатки «приглаживаются» или о них просто умалчивается, некоторые положительные особенности возносятся «до небес». В общем, это привычные приемы маркетологов. Так что к обзорам нужно тоже относиться критически.

В обсуждениях же разных моделей ледобуров на различных интернет-ресурсах в качестве аргументов в пользу того или иного изделия зачастую приводятся только субъективные ощущения и личные предпочтения на фоне стоимости изделий и комплектующих к ним. Иногда на рыболовных форумах даже выкладываются видеоролики о своеобразных состязаниях по бурению лунок на время различными моделями буров. Нельзя сказать, что результаты таких соревнований будут объективными на 100%. Во-первых, истинные качества ледобура начинают проявляться не на одной-двух лунках, а на десятках. А, во-вторых, многое зависит не только от самого ледобура, но и от физической подготовки и анатомических данных человека, использующего его. И то, что будет хорошо для одного, окажется неудобным для другого. Поэтому и к таким сравнениям нужно подходить критически.

На мой взгляд, тот или иной ледобур подбирается индивидуально, исходя из качества, предполагаемой сферы его использования, конструктивных особенностей и личного финансового положения.

Критерии выбора

Пожалуй, личное финансовое положение при выборе ледобура все-таки играет определяющую роль. Будем трезво смотреть на реалии нашего времени. Исходя из состояния семейного бюджета, выбор конкретной модели чаще всего происходит по критерию его стоимости. А выбрать есть из чего, во всяком случае, в Харькове. Низший ценовой сегмент занимают ледобуры от непонятных производителей. В серьезных магазинах этой продукции не увидишь, но на различных рынках и в магазинчиках-ларьках дешевые ледобуры с разными, ни о чем не говорящими названиями, еще встречаются. Никто из продавцов толком не может объяснить происхождение этих изделий. Цена на них не превышает 170 грн. О рабочих качествах и долговечности этих ледобуров я даже не берусь судить. Ледобуры украинского и российского производства занимают следующую ценовую позицию. Например, на сегодняшний день стоимость «житомирского» ледобура, так же, как и «воронежского» ледобура, составляет в среднем 250-270 грн. По сути, это те же модели ледобуров времен СССР, со всеми их недостатками и некоторыми изменениями в конструкции соединения шнековой части и рукоятки. Чуть дороже стоят украинско-китайские (или правильнее их будет классифицировать, как китайско-украинские?) ледобуры iDabur от компании ADAMS Сагиттариус Украина – порядка 320-350 грн. Средний ценовой уровень остается за российскими производителями ледобуров NERO и за ледобурами от группы компаний «Тонар», стоимость которых в зависимости от конкретной модели составляет от 330 до 600 грн. Вполне бюджетной можно считать цену на изделия, производящиеся на предприятиях Китая под «флагом» других стран. Например, финско-китайский ледобур HEINOLA обойдется покупателю примерно в 750-800 грн. Такую же цену (или чуть меньше) имеет реплика шведского ледобура MORA ICE PRO, произведенная в том же Китае под польским флагом компании MIKADO. Стоимость оригинальных финских ледобуров RAPALA и шведских ледобуров MORA в зависимости от модели может составить от 1200 до 1600 грн. В общем-то, это сегодня самый высокий ценовой порог на ледобуры. Исключение составляют только российские титановые ледобуры, стоимость которых может доходить до 2500 грн. Я перечислил только те основные модели, которые продаются в нашем регионе. Не исключаю того, что в других регионах есть в продаже Ивановские, Тверские, Ярославские ледобуры и буры из Санкт-Петербурга, а цены на перечисленные модели будут несколько иными. И, наконец, на обширном рынке зимних товаров продаются и подделки ледобуров от известных производителей.

Так что, выбор ледобуров сейчас просто огромен и предоставляет возможность покупателям выбрать подходящую модель, исходя из толщины собственного кошелька и собственных представлений о качестве товара. Понятно, что цена будет определять качество ледобуров, но если выбирать ледобур вдумчиво, оценивая свои возможности и требования к изделию, то следующим критерием при выборе конкретной модели должны стать условия и сфера использования ледобура.

Ледобур подбирается в зависимости от предпочтений в ловле определенного вида рыбы, условий и характера самой рыбалки. При ловле не слишком крупной рыбы – плотвы и окуня - нет смысла использовать ледобуры со шнеком большого диаметра. Для ловли вполне будет достаточно лунок небольшого размера диаметром до 120 мм, пробурить которые гораздо проще даже в толстом ледовом покрытии не очень дорогим ледобуром. И, наоборот, для любителей ловли крупной рыбы нужны ледобуры с большим диаметром шнеков - 150-180 мм и даже больше. Любителям спортивной ловли зачастую требуются ледобуры со шнеками 80-100 мм. А такие модели выпускаются не каждым производителем. Среди ледобуров низшего ценового сегмента таких моделей нет, большинство недорогих моделей ледобуров украинского и российского производства выпускаются с диаметром шнеков именно 120-130 мм. Диаметр этот можно считать универсальным, но все же…. Серьезные производители – российские и из дальнего зарубежья – предлагают довольно обширный выбор моделей ледобуров массового производства с разными диаметрами шнеков – от 80 мм для спортсменов и до 200 мм для любителей ловли леща. Причем линейка размеров шнеков позволяет выбрать конкретную модель под конкретные условия ловли и предпочтения в ловле определенного вида рыбы. Не говоря уже о том, что из всего изобилия на рынке зимнего снаряжения можно выбрать модели ледобуров со шнеками разной длины, исходя из среднего значения толщины ледового покрова, который характерен для какой-то местности. И выбор не ограничивается зарубежными моделями ледобуров. Линейка современных бюджетных российских ледобуров тоже позволяет сделать такой выбор.

И пару слов о массе (весе) ледобуров. Практически все ледобуры и российских, и украинских, и зарубежных производителей имеют примерно одинаковую массу. Разумеется, если сравнивать модели одного размера. Исключение составляют только титановые ледобуры, масса которых в два раза меньше, чем у ледобуров из обычного металла. Чаще всего это становится главным критерием при их покупке. Да, титановые ледобуры прочны и легки, они не требуют окраски частей, потому что не подвержены коррозии. И это большой плюс. Но не следует забывать о том, что обычный ледобур хорошего качества внедряется в лед под собственным весом, а к титановому ледобуру нужно приложить дополнительные усилия давления, чтобы компенсировать недостаток его массы. И если бурить на скорость не одну, а десятка три лунок, то с титановым ледобуром устаешь быстрее. Вот такая парадоксальная особенность, когда «плюс» превращается в «минус». Этот фактор при выборе ледобура тоже должен быть учтен. Что касается вопроса транспортировки и переноски ледобура во время рыбалки, то существенная разница в массе титанового и обычного ледобура сыграет роль только при очень дальних переходах. Да и то, для облегчения транспортирования по льду всего своего оснащения давно используются санки.

Это что касается условий и предпочтений. Теперь о характере ловли. Он предъявляет определенные требования к качествам, которыми должен обладать ледобур. Например. Спортивная ловля, в ходе которой счет идет буквально на секунды, или ходовая ловля при поиске стай окуня или судака предполагает бурение множества лунок. Поэтому на первый план выйдет скорость, с которой ледобур будет бурить лед, и минимальные усилия, затраченные при этом. Последнее определяется не только диаметром шнека (чем больше в диаметре шнек, чем меньше шаг его витков, тем больше усилий затрачивается на бурение), но и конструктивными особенностями ледобура и качеством применяемых ножей. Иное дело – ловля среди бесчисленных «огородов» и палаток.

Зимняя рыбалка. Огороды и палатки

Особо там и не разгуляешься! Не скажу, что для любителей ловли леща, которые зачастую ограничиваются бурением 5-10 лунок за всю рыбалку, фактор скорости и легкости бурения совсем не важен. Тоже важен! Но неспешно пробурить несколько лунок для ловли в палатке гораздо проще, чем пробурить за одну рыбалку, к примеру, 100 лунок в скоростном режиме. И здесь скорость и легкость бурения становятся главным требованием, предъявляемым к ледобуру. А ведь высокое качество изделия уже определяет его стоимость. Вот и возникает вопрос: Стоит ли покупать высококлассный и дорогой ледобур и не использовать его возможности «на полную катушку»? Или же можно без всякого ущерба для рыбалки использовать более дешевую модель? Это уже каждый определяет сам для себя. Но в конечном итоге все опять упирается в финансы. Эти же финансы будут определять и возможность последующего содержания ледобура. В самом простом примере – это покупка новых ножей. Если замена ножей для украинских и российских ледобуров обойдется в 40-50 грн, ножи для ледобура HEINOLA можно купить за 150 грн, то для замены оригинальных шведских ножей придется выложить порядка 250 грн. А замена режущей головки для финского ледобура выльется в сумму 450 грн.

Так оправданы ли потраченные на покупку дорогих ледобуров средства или же можно потратить гораздо меньшую сумму на покупку тех же российских моделей ледобуров, например, и получить тот же эффект? Повторю, что мнения по этому поводу высказываются разные. А вот в чем сходятся мнения большинства опытных рыболовов-зимников – не стоит покупать откровенно дешевые ледобуры. Некоторые из них неизвестно где и как собраны, а иные унаследовали все недостатки ледобуров прошлого века.

И все же, несмотря на различные позиции пользователей ледобуров от разных производителей, можно констатировать только одно. Если к оригинальным «скандинавским» ледобурам претензий нет, каких-либо серьезных вопросов почти не возникает в отношении «скандинавских» моделей, изготовленных в Китае, то в отношении недорогих наших украинских и российских ледобуров чаще всего возникает вопрос – «а почему мой новый ледобур плохо бурит?». Такой вопрос не возникает в отношении тех же барнаульских ледобуров, но еще ни один владелец шведского или финского ледобура не поменял его на барнаульский ледобур. В какой-то степени это уже можно считать оценкой уровня качества ледобуров от разных производителей. Но тут же можно привести и примеры осознанного отказа от «скандинавов» в пользу российских моделей ледобуров. Лично я пополнил количество таких примеров.

Для того чтобы осознано сделать выбор в пользу той или иной модели, сопоставляя ее стоимость со своими возможностями, нужно четко понимать в чем заключаются те или иные отличия и особенности, и на что они могут повлиять. Что в конструкции модели является важным, а что - второстепенным. В общем, взвесить все «плюсы» и «минусы» и прикинуть, что из этого получится в итоге. Вот об этом и поговорим дальше.

Конструктивные особенности разных моделей ледобуров

На самом деле, чудес на свете не бывает, и то, как ледобур поведет себя в работе, зависит от ряда ключевых конструктивных особенностей и применяемых для изготовления ледобура материалов. Исполнение тоже играет не последнюю роль. На мой взгляд, существует три ключевых фактора, которые играют определяющую роль в том, насколько будет хорошо работать ледобур. Это – конструкция режущей части, соединение рукоятки с осью шнека, и еще два взаимосвязанных фактора - ножи и углы их наклона и атаки. Ну, и общий фактор – прочность и надежность всей конструкции ледобура в целом. Все остальные факторы – характер соединения шнека с осевой трубкой, материал ручек, окраска, масса, удобство в транспортировке, телескопическая рукоятка и прочее – это тоже в какой-то степени оказывает влияние на работу бура, но все же эти второстепенные факторы играют не столь решающую роль. Хотя их совокупность в конечном итоге тоже имеет значение. Поэтому о первостепенных и второстепенных факторах по порядку. Ну, и в данном вопросе никак не обойтись без сравнения и сопоставления. Будем сравнивать, да простят меня производители, поставщики и продавцы! Постараюсь это сделать с минимальным «уроном» репутации разных производителей, отталкиваясь только от значимых конструктивных особенностей тех моделей, которые сейчас продаются в наших магазинах. А заодно вспомню прошлое и приведу примеры из практики настоящего времени.

Фактор 1. Конструкция режущей части

Принципиальное отличие зарубежных моделей ледобуров от буров, производимых в России, Украине и ряде других стран бывшего СССР заключается именно в конструкции режущей части. Традиционно «наши» шнековые ледобуры снабжены «головкой» с площадками для крепления ножей.

Ледобур. Головка для крепления ножей

Такая конструкция была и остается неизменной на протяжении многих лет у «наших» ледобуров. Была такая режущая «головка» на Харьковском, Полтавском и Ленинградском ледобурах выпуска 70-х годов прошлого века (все эти буры в свое время были у меня). Осталась она без всяких изменений или с некоторыми улучшениями у всех современных украинских и российских ледобуров. В общем-то, «головка» с площадками – это признак недорогих моделей ледобуров. Не скажу, что это плохо, вовсе нет. При правильно выставленных углах площадок для ножей, качественном металле и точной центровке эта конструкция режущей части вполне приемлема. К сожалению, «головки» «советских» ледобуров выпуска прошлого века не могли похвастаться достойным исполнением. В основном это касалось металла, из которого были изготовлены «головки» буров и точности углов наклона площадок для ножей. Насколько я помню, только Ленинградский бур отличался в лучшую сторону из общей массы почти одинаковых ледобуров от разных отечественных производителей. Во всяком случае, претензий к нему почти не было в отношении того, как он справлялся со льдом. Но и стоил он немного дороже остальных моделей. Все остальные ледобуры в той или иной мере имели недостатки. У Харьковского бура, например, «головка» с площадками под ножи грешила отсутствием точной центровки. Полтавский бур вообще был из какого-то не очень качественного металла, и «головка» у него была «слабовата» - фактически из гнутой полоски металла толщиной порядка 10 мм. И до сих пор точно помню, что у Ярославского ледобура углы наклона площадок для установки ножей немного отличались друг от друга, что приводило к неравномерности бурения и быстрому износу одного ножа. И все же эта конструкция режущей части была и остается единственной у «наших» шнековых ледобуров. Именно шнековых ледобуров, потому что имелись и другие конструкции ледобуров, например, ледобуры «Ленинградское кольцо».

Ледобур Ленинградское кольцо

Но «кольца», «стаканы» и «ложки» не выдержали натиска перед ледобурами со шнеками и сменными плоскими ножами. А главной частью любого шнекового ледобура той поры была именно «головка». Зачастую качество «головок» было, как я уже упоминал, весьма далеким от желаемого. И поэтому «продвинутые» рыболовы свои покупные ледобуры оснащали самодельными «головками». Кустарно изготовленные умельцами (безусловно, с использованием станочного оборудования) «головки» из отличного нержавеющего металла, с четко выверенными углами можно было найти в продаже на Птичьем рынке. Стоили они тогда недешево, примерно, в два раза дороже самого ледобура. Но они стоили того на фоне продукции ширпотреба. Да и сейчас изредка можно увидеть те старые «головки» для ледобуров на рядах у дедушек, торгующих немудреными снастями на Птичке. Правда, я слабо себе представляю, кто сейчас будет заниматься самоделками, если продаются вполне достойные ледобуры по вменяемым ценам? Например, к «головке» оригинального барнаульского ледобура у меня лично претензий нет. И с углами там все в порядке, и металл вполне достойный, и сама «головка» выполнена аккуратно. И центровка нареканий не вызывает.

Но все же «головка» с площадками для ножей несколько уступит по эффективности резания льда конструкции режущей части у «скандинавов» - шведских агрегатов MORA, финских RAPALA, финско-китайского ледобура HEINOLA и откровенного клона «шведа» под торговой маркой MIKADO. Почему режущая часть «иностранцев» легче и быстрее бурит лед? Это обеспечивается в первую очередь ее более простой конструкцией. У «них» все проще – нет никакого перехода от ножей к шнеку, как у «наших» ледобуров. В конструкции «наших» ледобуров «головка» является препятствием для подачи крошки льда на шнек. И чем массивнее и выше сама головка, тем больше «ступенька» между ножом и шнеком, и тем хуже «легкость хода» бура.

Ледобур, ступенька между ножом и шнеком

«Наш» ледобур режет и одновременно ломает лед. Режущая же часть «ихних» ледобуров подобна сверлу, которое именно режет лед, крошится он уже сам в силу своей структуры. Особенно «плавность хода» характерна для ледобуров RAPALA, имеющих сменную «головку» с постоянными ножами.

Ледобур Rapala. Головка с постоянными ножами

Нет никаких переходов, граней, зацепок. Лед режется ножами, и ледовая крошка без всяких остановок подается на шнек. Но и у ледобуров MORA и им подобных, у которых ножи крепятся непосредственно на усиленные окончания шнека, подача крошки на шнек тоже происходит без задержек и сопротивления.

Ледобур Heinola, крепление ножей

«Ступенька» на режущей части «шведов» тоже есть, но она не является таким мощным препятствием, как «головка» у «нашего» ледобура.

Шведские ледобуры, режущая часть

Таким образом, чем меньше сопротивление – тем легче бурение льда и плавнее «ход» ледобура. И в этом «скандинавы» выигрывают. Правда, изначально такая конструкция режущей части требует применения в изделии очень качественного металла. Иначе будут не только вибрации, но и деформации с поломками. «Наши» же буры никогда не могли похвастаться очень качественным металлом. Может быть, до сих пор в «наших» ледобурах применяется массивная «головка» для сменных ножей только потому, что эта конструкция не требует применения качественного металла? Вполне вероятно, во всяком случае, - объяснимо. Еще один недостаток у режущей части «наших» ледобуров. В мороз на режущих «головках» быстрее нарастает ледяная «шуба», блокирующая нормальную работу ножей. В меньшей степени это происходит, если не оставлять ледобур лежащим на льду, а сразу же бурить «глухую» лунку и оставлять ледобур в ней в вертикальном положении. Это будет правильно и с точки зрения безопасности. Но на практике мало кто так делает. Да и при недостаточно толстом ледовом покрытии сделать это просто невозможно.

Есть и еще одна особенность, влияющая на скорость и легкость бурения льда – углы и ножи, но на них я остановлюсь чуть позже. Только замечу, что не все так плохо с режущей частью «наших» ледобуров. «Наш» ледобур, с отрегулированными под конкретный лед углами атаки и наклона ножей может бурить лунки не хуже любого «скандинава».

Фактор 2. Соединение рукоятки с осью шнека

Этот фактор влияет на отсутствие люфтов в соединении, а, следовательно, – на отсутствие вибрации. Любой шат и люфты приводят к смещению частей ледобура (собственно шнековой части и рукоятки) относительно друг друга, что ведет к смещению положения рукоятки от строгой осевой линии при бурении лунок. Чем больше шат и люфты, тем больше вероятность неравномерного хода ножей, смещение от вертикали и в конечном итоге – заклинивание ножей в недобуренной лунке. И при приложении ассиметричной продольной нагрузки ножи быстрее выходят из строя. У хорошего ледобура люфта и шата рукоятки не должно быть вообще! Каждый производитель по–разному решает задачи устранения люфта в соединении.

Самый простой способ крепления рукоятки к шнековой части используется в финских ледобурах RAPALA UR-1.

Ледобур Rapala UR-1

Несмотря на явное стремление к упрощению, такая конструкция узла соединения является достаточно надежной. Единственный недостаток, свойственный этому конструкторскому решению, - неудобство в транспортировке очень длинной шнековой части и короткой рукоятки.

Что-то подобное, но на более высоком уровне исполнения, воплощено в узле соединения барнаульских ледобуров модели «Торнадо М».

Ледобур Торнадо М

Учитывая то, что рукоятка теперь телескопически удлиняющаяся, шнековая часть осталась стандартной длины, то проблем с компактностью при транспортировке у этого ледобура нет.

Следующий вид узла соединения частей ледобура – это «замок».

До недавнего времени у «наших» ледобуров «замковый» узел соединения состоял из Н-образной изогнутой пластины, охватывающей боковые поверхности трубок шнековой части и рукоятки. Эта же пластина обеспечивает крепление и поворот на осях этих частей.

соединение частей ледобура

В рабочем положении небольшие участки концов трубок двух частей фиксируются прижимной пластиной и гайкой-барашком.

По большому счету, эта конструкция узла обеспечивает вполне надежное соединение и достаточно точную центровку частей. Но только при условии надлежащего исполнения! А в «наших» ледобурах прошлого века качество исполнения было, мягко говоря, не очень. Металл, из которого была изготовлена прижимная пластина, был совсем неважным. Вследствие этого прижимная пластина со временем изгибалась, и появлялся значительный шат рукоятки даже у «продвинутых» по тем временам Ленинградских ледобуров. Еще большая вероятность изгиба прижимной пластины существует при попытке использовать ее в качестве фиксатора частей ледобура в транспортном положении.

соединение частей ледобура

Вот этого делать ни в коем случае не следует! Н-образная изогнутая пластина старых ледобуров тоже не выдерживала больших нагрузок. Помню, мой товарищ, который взял у меня Харьковский ледобур, завернул «винтом» узел соединения, приложив к рукоятке ледобура чрезмерное усилие при бурении влажного льда. Правда, потом он восстановил бур, изготовив новый узел крепления из качественного металла. С тех пор проблем с этим узлом не возникало. В общем, при должном исполнении конструкция с Н-образной изогнутой пластиной вполне надежна. А самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что узел соединения этой конструкции (или близкой к ней) обеспечивает достаточно компактное и удобное положение складываемых частей, что имеет значение при транспортировке ледобура. Недаром же аналогичный узел соединения с использованием Н-образной изогнутой пластины (без прижимной пластины) есть у ледобуров MORA EXPERT.

Ледобур Mora Expert, узел фиксации

Что-то подобное воплощено и в конструкции узла соединения российского ледобура NERO.

Ледобур Nero, узел фиксации

Полностью сохранена конструкция этого узла и у нынешних Ленинградских ледобуров (правда, по-прежнему есть нарекания на качество исполнения этого узла), и у титановых барнаульских ледобуров.

титановый ледобур

В наиболее оригинальном виде «замок» представлен у большинства моделей барнаульских ледобуров.

замок барнаульского ледобура

Не скажу, что массивная сварная «коробочка» будет самой лучшей конструкцией и с технологической, и с эстетической точки зрения, но со своим предназначением эта конструкция справляется не хуже других конструкций. «Замок» обеспечивает не только соосность соединенных в «замке» шнековой части и рукоятки на должном уровне, но и компактное положение частей в транспортном положении.

Замок барнаульского ледобура

Замок соединения барнаульского ледобура

Надежность барнаульского «замка» и его частей можно считать очень хорошей и продуманной, но не эстетичной. Есть только одна претензия. И то – не к самой конструкции, а к исполнению. При ослаблении фиксирующей гайки-барашка и соединительного осевого винта в «замке» может появиться шат. То есть, нужно следить за «замком» и вовремя подтягивать гайки. Это, конечно, мелочь, но мелочь неприятная. Избавиться раз и навсегда от ослабления соединительного винта в «замке» поможет простой способ – установка более длинного осевого винта и двух гаек (гайки и контргайки), или нанесение капли лака или краски на резьбу перед затяжкой одной штатной гайки. Почему нельзя было с самого начала избежать произвольного ослабления резьбового соединения, установив под гайку хотя бы нормальную гроверную шайбу? Видимо, это проявление особенностей славянского подхода к реализации проекта – «задумка гениальная, исполнение посредственное». И еще есть случаи поломок пластмассовых ручек фиксирующей гайки-барашка. Чаще всего это происходит по вине самих владельцев барнаульских ледобуров, но факт остается фактом. На месте производителей я бы делал эту гайку цельнометаллической, возведя ее надежность до степени «дуракоустойчивости», как это сделано у модели «Торнадо М». Впрочем, запасные фиксирующие гайки есть в продаже.

«Замки» используются не только в барнаульских ледобурах. Оригинальный «замок» реализован в узле соединения у ледобуров RAPALA UR-2.

Ледобур Rapala UR-2

И точно такой же по конструкции «замок» имеется у современного Житомирского ледобура и барнаульской «восьмидесятки».

Житомирский ледобур

барнаульский ледобур спортивного класса

На мой взгляд, это наиболее удачная конструкция «замка». Тем более, что она проверена временем. Наши умельцы самостоятельно делали подобные узлы соединения на своих «советских» ледобурах еще задолго до того, как появились «замки» этой конструкции у современных ледобуров.

самодельный узел соединения частей ледобура

самодельный узел соединения частей ледобура

И, наконец, еще одна конструкция узла соединения шнековой части с поворотно-фиксирующейся рукояткой реализована в ледобурах MORA ICE PRO и HEINOLA.

Ледобур Heinola, узел соединения

Лично я считаю, что это очень удачное конструкторское решение сохранения надежности соединения частей и их компактности в транспортном положении без использования разного вида «замков».

Как бы там не было, но при должном исполнении все конструкции узлов соединения хороши по-своему. Если и возникают какие-либо претензии к той или иной конструкции узлов соединения ледобуров от известных производителей, то только по поводу удобства в транспортировке ледобура и эстетики. Хочу подчеркнуть – при должном исполнении.

И о некоторых дополнительных факторах, которые оказывают влияние на «ходовые» качества ледобуров.

Шнек

На первый взгляд кажется, что ничего особенного в шнеке нет. «Архимедов винт», у которого одна задача – вывести ледовую крошку наверх. О шаге витков шнека говорить не будем. Есть определенные расчеты, за пределы которых этот параметр выйти не может. Могут быть только колебания в шаге витков в пределах 10%. На что это влияет? Увеличенный шаг витков шнека быстрее выводит крошку наверх, но более подвержен заклиниванию. Уменьшенный шаг способствует тому, что шнек лучше держит направление при бурении лунки, но медленнее выводит наверх крошку и дает добавку к общей массе ледобура. Так что конструкторы ледобуров практически во всех моделях придерживаются определенных средних показателей. И все же у шнека есть особенности.

Особенность первая. Шнек может быть цельнотянутый и сварной. Практически все «наши» ледобуры имеют сварные шнеки, состоящие из небольших, соединенных между собой отрезков пластин гнутого металла.

шнек барнаульского ледобура

Пожалуй, исключение составляют только шнеки ледобуров ADAMS. Они позиционируются, как цельнотянутые. И зарубежные модели ледобуров тоже имеют цельнотянутые шнеки. Особого значения в работе «бесконечного винта» это не имеет. Но зато преимущества цельнотянутого шнека проявятся в мороз – на нем меньше образуется наледь. Кстати, этому же способствует и качественная окраска шнека. Гладкая поверхность шнеков у «финнов» и «шведов» в меньшей степени покрывается ледовой корочкой, чем шероховатая поверхность у шнеков «наших» ледобуров. А если уж появляются повреждения лако-красочного покрытия на шнеке, то ускоренного его обледенения не избежать.

Особенность вторая. Длина шнека напрямую зависит от условий, в которых предполагается использовать ледобур. Шнек не может быть меньше, чем толщина льда, иначе лунка забьется крошкой, и ее проход существенно затруднится. У «наших» ледобуров длина шнека составляет порядка 45-50 см., у «скандинавов» шнек традиционно длиннее - 60-80 см., хотя есть модели и с укороченным шнеком. В общем-то, в условиях нашей зимы, когда толщина ледового покрова не всегда превышает и 40 см, нет смысла применять ледобуры с очень длинным шнеком. Вывод крошки «на-гора» они не улучшат, а вес к общей массе ледобура добавят. Поэтому мне хватает стандартной длины шнека «нашего» ледобура. Разве что несколько раз за все время я сталкивался с ситуацией, когда длины шнека явно не хватало, приходилось вынимать бур, чистить лунку от крошки и снова бурить. Но, в основном, длины шнека «наших» ледобуров в условиях нашей зимы хватает для нормального вывода крошки. Впрочем, сейчас и «наши» производители начали выпускать модели ледобуры с удлиненным шнеком. Так что при желании и острой необходимости всегда можно пополнить свой арсенал нужной моделью. А вот что в некоторых случаях может иметь принципиальное значение – это способ крепления шнека к осевой трубке.

Особенность третья. Пожалуй, только оригинальные финские ледобуры RAPALA могут «похвастаться» тем, что шнек у них приварен к оси по всей своей длине. В большинстве своем шнеки и у «наших», и у зарубежных ледобуров привариваются к оси небольшими участками. В дешевых ледобурах от неизвестных производителей вообще применяется точечная сварка. Считается, что недостаток точечной сварки и сварки на небольших участках заключается в том, что прочность и жесткость всей конструкции в целом уступает цельносварной. В какой-то степени это верно, во всяком случае, в отношении точечной сварки. И самая главная претензия, предъявляемая к ледобурам, у которых шнек приварен к оси участками, – шнек сильнее шумит при бурении. Это тоже верно, но, на мой взгляд, в шуме виноват не сам способ крепления шнека к оси, а недостаточная толщина металла, из которого изготовлен шнек. Это приводит к вибрации шнека и появлению шумов. Не могу сказать наверняка, но полагаю, что большие щели и зазоры между шнеком и осевой трубкой у «наших» ледобуров тоже не способствуют сохранению «тишины».

Щели и зазоры между шнеком и осевой трубкой ледобура

Во всяком случае, это приводит к более быстрому обледенению шнека (а это в разы ухудшает проходимость бура). И в качестве сравнения можно привести в пример ледобур MORA ICE PRO , в котором шнек приварен к осевой трубке тоже участками, но бур при этом не «шумит». Может быть из-за того, что там нет никаких щелей между осью и шнеком? И на прочность этих ледобуров никто не жалуется.

Ледобур Mora ICE PRO

Окраска частей бура

Что можно сказать по этому поводу? Окраска частей ледобура должна предохранять их от коррозии и сохранять пристойный внешний вид изделия. Думаю, про качество окраски у «наших» ледобуров говорить не стоит, наверняка все видели состояние старых советских ледобуров. Даже у последней модели «Торнадо М» краска на ребрах шнека стирается на первых же лунках. А у более простых моделей барнаульских ледобуров ржавчина на всех частях, где стерлось лакокрасочное покрытие, – это норма. Так что лучше об этом и не говорить. Замечу, что повреждение лакокрасочного покрытия и у зарубежных ледобуров неизбежно, но почему-то следы коррозии проявляются не так явно.

Ручки

Ручки у ледобуров, может быть, и не выполняют существенной роли. Основное качество, которое должно иметься у ручек – долговечность и легкость при вращении. Что можно сказать про ручки современных ледобуров? Традиционно хорошее качество поддерживается у «скандинавов». Можно смело отнести их к лидерам хотя бы потому, что у них ручки приятнее на ощупь, их поверхность не из «холодного» пластика, а из резины, и вращаются они всегда легко. Неплохи во вращении ручки у финско-китайского ледобура HEINOLA, хотя они изготовлены из пластика. Ручки у финских RAPALA я как-то не оценил. Маленькие они какие-то. Может, это у меня кисти рук большие? Ручки же «наших» ледобуров…. Замечу, что ручки на ледобурах никогда не были «коньком» у наших производителей. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что деревянные ручки и ручки из хрупкой пластмассы, обмотанные для прочности изолентой, канули в Лету вместе с «советскими» ледобурами прошлого века. Хотя некоторые изделия подобного плана верой и правдой служат своим владельцам не один десяток лет. Ну что же…. Это еще раз подтверждает народную мудрость: «Нет ничего прочнее того, что обмотано синей изолентой!». Кстати, изолента не только придавала прочность скрепленным половинкам ручки, но и предохраняла кожу на ладонях от «щипков» из-за щелей между двумя половинками ручки.

Сейчас у «наших» ледобуров ситуация с заедающими и разваливающимися ручками немного меняется в лучшую сторону. Во всяком случае, устанавливающиеся, например, на российских Тонарах и NERO ручки уже не разлетаются на кусочки при случайном падении ледобура. Они изготовлены не из пластика, а из резины и имеют вполне приличный «ход». Но это относится к ледобурам этого года выпуска, ну, может быть и прошлого тоже. А с барнаульскими ледобурами более ранних выпусков все было иначе. Вот в качестве примера мой ледобур выпуска 2009 года.

Владельцам старых моделей ледобуров возможно эта информация будет полезной. Итак.

Верхняя и нижняя ручки идентичны по своей конструкции, размерам и форме. Изготовлены они из пластика удовлетворительного качества. Во всяком случае, не хрупкого. Конструктивно ручки состоят из двух половинок (взаимозаменяемых), скрепленных в верхней и нижней части кольцами (верхняя ручка имеет кольцо и колпачок). Щель между половинками имеется, и довольно большая, чему виной оказались недостаточно глубокие отверстия для посадочных штифтов и недостаточная твердость пластмассы, из которой отлиты сами половинки ручки.

ручки барнаульского ледобура

Посадочные штифты полностью в отверстия не входят, пластмасса половинок изгибается и получается щель, которая замечательно «щиплет» кожу на ладонях. Замечу, что ручки из продающихся ремкоплектов уже как-то стали лучше по качеству. Во всяком случае, при сохранении общей конструкции половинки уже не зияют щелями. Но это еще не придает легкости «хода» ручкам. Вращение ручки равномерным и легким сложно назвать. Для того чтобы понять причину отсутствия равномерного и легкого вращения, нужно разобрать ручку. Ручка разбирается легко, достаточно снять крепежные кольца (кольцо и колпачок), поддев их отверткой. После того, как половинки ручки сняты, выясняется, что фиксация положения ручки на трубке рукоятки обеспечивается пластиковым фиксатором в форме полукольца. Расположение этого фиксатора приходится на среднюю часть ручки. То есть, легкость вращения ручки на трубке рукоятки ледобура обеспечивается несколькими контактными точками: верхней и нижней внутренними частями ручки и в центральной части – фиксатором и ребрами жесткости литых половинок ручки.

ручки барнаульского ледобура

Какие-либо скользящие втулки и шайбы просто отсутствуют. Можно было бы сказать, что фиксатор сам выполняет функцию скользящей втулки, но вот форма полукольца – не самая лучшая для втулки скольжения. И самое интересное заключается в том, как закреплен сам фиксатор на трубке рукоятки ледобура.

ремонт ручек барнаульского ледобура

Отверстие в металлической трубке для входа в него выступа фиксатора не просто просверлено, а еще в этом месте трубка сплющена.

ремонт ручек барнаульского ледобура

Может это отверстие просто сделано пробойником? Не знаю, я стенки отверстия не изучал на предмет наличия следов от инструмента. Важно другое. Трубка в месте расположения отверстия деформирована с увеличением размера примерно на 1,5 мм относительно изначального диаметра трубки. Идеально круглой формы уже нет. Для чего нужна такая деформция? Я не понимаю. Возможно, это сделано для того, чтобы как-то улучшить крепление фиксатора на трубке рукоятки? Или же технология получения отверстия такая? Но нарушение геометрической формы трубки приводит к тому, что закрепленный пластиковый фиксатор тоже не будет иметь правильной круглой формы, что в свою очередь влечет за собой неизбежное трение выступающего участка и появление «заедания» ручки при ее вращении, что еще более проявляется при наличии щели между половинками ручки. То есть, в данном случае получаем два критических момента – ассиметричная втулка и неплотно подогнанные половинки ручки. Это влечет за собой и биения, и затирания при вращении ручки, и даже к поломке фиксатора (нагрузка ведь распределена неравномерно!), приводящие впоследствии к необходимости производить ремонт. Не скажу, что ручки сломаются сразу после покупки ледобура. Но со временем фиксатор лопается на части и это ухудшает вращение ручки. Нет, пару сезонов, а то и больше ручки будут служить даже с поломанным фиксатором. Главное, чтобы сохранилась его часть с выступом. Но все же ресурс живучести у ручек очень мал. Кардинально улучшить «ходовые» качества ручки этой конструкции невозможно. Но нужно хотя бы принять меры к исправлению поломок и существующих недостатков. Можно для восстановления работоспособности ручек использовать ремкомплекты, иногда появляющиеся в продаже. Если сами половинки ручки целы, то потребуется заменить только фиксатор. Но стоит ли покупать полный ремкомплект ради одной пластмасски? Лучше попробовать отремонтировать ручки при помощи подручных средств.

О том, как отремонтировать ручки в домашних условиях

Самое простое действие – подогнать половинки ручки, устранив щель между половинками. Для этого посадочные отверстия для штифтов в половинках ручки нужно «досверлить», сделав их более глубокими. Щель почти исчезнет. Но прочность не добавится. При нагрузке половинки все равно будут расходиться в стороны, образуя щель и приводя к биениям. Выход из этого – опять прибегать к обмотке ручки изолентой. Способ старый, надежный, проверенный десятилетиями, но не эстетичный. Лучше изоленту заменить термоусадочной трубкой, которая при нагреве горячим воздухом от бытового фена уменьшится в размерах и плотно обожмет половинки ручки, не испортив при этом их внешнего вида.

Гораздо сложнее устранить биение и неравномерное вращение, обусловленные ассиметричной формой штатного фиксатора. Я вышел из положения, заменив штатный фиксатор-полукольцо самодельным кольцевым фиксатором.

ремонт ручек барнаульского ледобура

В качестве кольцевого фиксатора-втулки используется полипропиленовое «кольцо» и металлический штифт с резьбой. «Кольцо» я изготовил из заглушки для водопроводной полипропиленовой трубы размера 20 (стоимость заглушки в магазинах сантехники – всего 1,5 грн.). Внутренний диаметр этой заглушки идеально подошел к наружному диаметру трубки рукоятки ледобура. Наружный же диаметр полипропиленовой заготовки пришлось подгонять к внутреннему диаметру центральной секции рукоятки, срезая с поверхности заглушки полипропилен острым ножом. Уменьшить наружный диаметр нужно на 2 мм или что-то около того. После этого от подготовленной части заглушки я отрезал «кольцо» высотой 11 мм, просверлил в нем отверстие и нарезал резьбу М6 для металлического штифта.

самодельный фиксатор ручки ледобура

Перед установкой самодельного фиксатора я как мог, устранил нарушение геометрии трубки рукоятки ледобура, простучав это место молотком. В общем, работы на полчаса (эксперименты с разными материалами заняли три дня), а в результате удалось достичь более высокой плавности вращения ручек. И полипропилен прослужит гораздо дольше, чем пластмасса штатного фиксатора. Наверняка можно достичь еще более лучших результатов с двумя круглыми фторопластовыми втулками-фиксаторами, если закрепить их на трубке рукоятки на некотором расстоянии друг от друга. И достаточно толстая стенка трубки рукоятки ледобура и наличие нескольких секций на внутренней поверхности литых половинок ручки позволяют, в принципе, это сделать. Это уже будет более сложный путь, но как знать, может это единственный способ существенно улучшить вращение ручек у старых моделей барнаульских ледобуров?

Это то, что было с ручками ледобура пятилетней давности выпуска, а как поведут себя модернизированные ручки у «свежеиспеченных» ледобуров? Сложно сказать.

Ручки новых барнаульских ледобуров я не разбирал, что внутри - не знаю. Но улучшения явно есть, это глупо отрицать. Смущает одно. Кардинально улучшить конструкцию ручек возможно только при условии использования других материалов, конструкции и технологий. Это неизбежно повлечет за собой дополнительные затраты, повышение себестоимости и стоимость ледобура в розничной продаже. А в данном случае бюджетная стоимость ледобура сохранена. Не будет же производитель работать себе в убыток? Или же достигнут какой-то компромисс за счет иных решений по снижению себестоимости при улучшении качества? Хочется, конечно, надеяться на лучшее, но дождемся наработки на отказ. Поживем - увидим.

Если я не сильно напугал вас приведенным примером, то продолжу сравнение дальше.

 

Рабочая длина ледобура и конструкция рукоятки.

Оптимальная длина (высота) ледобура, позволяющая максимально эффективно начинать бурение лунки и не слишком наклоняться при окончании прохода ледобуром ледяного покрова, определяется по положению его ручек. Верхняя ручка должна быть примерно на уровне плеч, а нижняя – на уровне диафрагмы.

Ледобур производства Тонар

На мой взгляд, именно такое положение ручек относительно тела человека позволяет комфортно работать с ледобуром на всех этапах прохода лунки. Если верхняя ручка находится на уровне глаз и выше, начинать бурить лед менее удобно, тратится при этом больше усилий даже не на само вращение рукоятки, сколько на удержание ледобура в строго вертикальном положении. И в большинстве случаев все равно происходит смещение ледобура от вертикали, лунка получается под некоторым углом, что чревато заклиниванием ножей на конечном этапе бурения. С недостаточно длинным ледобуром комфортно начинать начальный этап бурения, но по мере прохода лунки приходится наклоняться.

Ледобур производства Тонар

Зачастую по мере погружения ножей в лед и уменьшения высоты положения ручек вращение рукоятки сопровождается усиливающимся давлением на ледобур. А ведь ледобур почти не требует давления на него. При всем моем уважении к шведским конструкторам, я вообще не могу понять, для кого из взрослых людей предназначен ледобур MORA ICE MICRO, рабочая длина которого регулируется от одного метра до 137 сантиметров с максимально выдвинутой рукояткой. Единственным достоинством этой модели (по сравнению с полноразмерными моделями MORA) является необычайно малая длина ледобура в транспортном положении - всего чуть более 50 см. и относительно небольшая масса – 2,2 кг. Это облегчает транспортировку ледобура, его можно спокойно разместить даже в рюкзаке, но бурить лунки этим ледобуром для большинства взрослых людей крайне неудобно. Ну, разве что стоя на коленках. Длина моих барнаульских ледобуров ЛР-100Д и ЛР-130Д - 158 см, что немного не отвечает моему росту 190 см. Если честно, я бы не отказался от прибавки 10-15 сантиметров к рабочей длине моих ледобуров. Но это в моем случае, с моим ростом. Не исключаю того, что для человека ростом ниже 165 см эти же ледобуры будут уже неудобны по причине того, что для него они окажутся слишком длинными. Большинство ледобуров с нерегулируемой по длине рукояткой – и «наши», и «зарубежного производства - рассчитаны на средний рост рыболова 170-180 см. Особой роли отсутствие регулировки рабочей длины ледобура не играет, если в течение рыбалки нужно пробурить десятка два лунок. А вот если счет лункам идет на сотни…. Поэтому если конструкция ледобура позволяет отрегулировать длину его рукоятки под свой рост, это большой плюс. Плюс, который реализован во многих моделях и российских, и шведских, и финских ледобуров, а также их «клонов». Но это не означает того, что обязательно во всех случаях нужно отдавать предпочтение ледобурам с возможностью регулировки длины рукоятки. Если подойдет обычная модель ледобура, то и незачем платить лишние деньги за конструктивную особенность, которая не понадобится. К тому же, модели с регулируемой по длине рукояткой имеют еще один дополнительный узел фиксации. И я не готов поручиться за то, что дополнительные соединения, винты и отверстия в рукоятке способствуют увеличению прочности всей конструкции ледобура в целом. В общем-то, любой узел соединения и крепления – это слабое место, где могут появиться люфты и шат. При выборе любого ледобура с телескопически-дискретной регулировкой длины рукоятки нужно обратить самое тщательное внимание на то, чтобы в узлах соединения не было даже намека на такие люфты. Производители по-разному подходят к решению задачи по устранению люфтов и созданию достаточной прочности в узлах соединения. У «шведов» и «финнов» это: традиционно тщательная подгонка частей и усиленное окончание шнековой части.

Ледобур Mora Expert

Российские же производители пошли по другому пути. Например, в конструкции ледобура «Торнадо М» конструктивно узел фиксации положения рукоятки выполнен также – при помощи затяжного винта, проходящего через отверстие в окончании шнековой части ледобура и через одно из отверстий в рукоятке. Но вот окончание шнековой части при этом имеет прорезь,

Ледобур Торнадо М

которая по замыслу конструкторов, вероятно, должна играть роль своеобразного цангового зажима, не допускающего возникновение люфтов. Прочности узлу фиксации рукоятки такое конструкторское решение не добавляет, а люфт, увы, все равно имеется. Не настолько серьезный, чтобы повлиять на работу ледобура в целом, но способствующий тому, что ледобур имеет несколько повышенную вибрацию и шум при бурении льда. Во всяком случае, это мнение владельцев этой модели. Причина появления этого люфта заключается в том, что затяжным винтом очень сложно стянуть половинки разреза трубки (достаточно толстостенной) окончания шнековой части. По крайней мере, это получается не у каждого без использования подручного инструмента. В результате фиксация трубки рукоятки в определенном положении есть, а вот плотности посадки нет. Как тут не вспомнить «Хотели как лучше, а получилось - как всегда»….

Единственный положительный фактор, который сложно отрицать даже скептикам - цена на российский ледобур «Торнадо М» почти в два раза меньше стоимости «скандинавов», качество его изготовления по сравнению с ледобурами серии ЛР несомненно выше (вот если бы только не «хитромудрое» конструкторское решение с «цангой»), а это уже может радовать. Ничего не могу сказать по поводу модернизированных барнаульских ледобуров массовой серии ЛР, рукоятка которых также стала регулируемой по длине. Эти ледобуры к нам еще в продажу не поступили.

И последний дополнительный фактор – смещение рукоятки от центра осевой, позволяющее вращать рукоятку двумя руками. Раньше у «наших» ледобуров этого не было, сейчас оно есть. Хотя и сегодня наряду с «двуручными» моделями продолжается выпуск классических «одноручных» моделей. И все же «двуручные» ледобуры эффективнее в работе. Сопоставлять величину смещения рукоятки у «наших» ледобуров с аналогичным смещением рукоятки у «шведов» и «финнов» смысла не имеет. Да и возможность регулировки смещения рукоятки у ледобуров отсутствует и примерно это расстояние одинаково.

Еще один момент, который следует осветить – «правое» вращение ледобура и «левое» вращение. Традиционно у «наших» буров вращение идет против часовой стрелки, то есть, оно «левое». «Скандинавы» же имеют «правое» вращение. Что лучше? Значения это никакого не имеет. Но зато есть сила привычки и мышечная память. Говорят, что перейти на ледобур с другим вращением можно легко. Есть отзывы о том, что легче перейти с «наших» ледобуров на «ихние», а вот наоборот почему-то получается сложнее. Все может быть. Для меня, например, привыкшего за много лет к ледобурам с «левым» вращением, совсем непросто было работать ледобуром, имеющим вращение по часовой стрелке. В общем, после некоторых попыток привыкнуть к «правому» вращению, я не стал себя «ломать» и с тех пор использую барнаульские ледобуры с привычным для меня «левым» направлением вращения. Мне так удобнее.

И, наконец, о самом интересном факторе, от которого зависит работа любого ледобура. Режущая способность и эффективность бурения напрямую зависит от остроты ножей, их формы и углов, под которыми ножи врезаются в лед. Каждый из этих факторов требует отдельного и детального рассмотрения. Начну с углов.

Углы.

В любом шнековом ледобуре с ножами есть два угла, которые влияют на режущую способность ледобура. Это угол наклона ножей

Угол наклона ножей ледобура

и угол их атаки относительно поверхности льда.

Угол атаки ножей ледобура

Оба угла – наклона и атаки - влияют и на скорость прохода лунки, и на то, сколько потребуется для этого приложить усилий. От первого параметра зависит, насколько хорошо бур будет внедряться в лед различной плотности и как он поведет себя на конечном этапе прохода лунки. Например. Увеличенный угол наклона ножей приводит к тому, что ножи может заклинить на выходе изо льда на конечном этапе прохода лунки. Угол наклона ножей косвенно связан с формой режущей кромки ножей. По крайней мере, я так полагаю. Второй параметр – угол атаки - отвечает за количество снимаемой ножами ледяной «стружки» во время бурения. Этот параметр связан с углом заточки режущей кромки ножей. Слишком маленький угол атаки приводит к тому, что ножи едва «лижут» лед, слишком большой угол атаки может привести к тому, что ледобур вообще нельзя будет провернуть. Углы наклона и атаки ножей определяются заводскими установками с учетом конструктивных особенностей той или иной модели ледобура. Эти значения многократно проверены и выверены, так что не имеет смысла говорить о точных значениях углов. Тем более что у разных производителей эти углы могут немного различаться. Это не столь важно на фоне того, что оптимальный угол наклона ножей остается практически постоянной величиной у всех моделей ледобуров, но это не означает того, что это значение будет одинаковым для всех ледобуров. А оптимальный угол атаки ножей определяется с учетом угла заточки самих ножей. В общем, получается такая сложная зависимость параметров друг от друга. Абсолютные цифры значений углов в данном случае не важны. Важно только то, чтобы эти параметры были абсолютно одинаковыми для пары ножей на режущей части ледобура. От того, насколько эти углы будут выверены и одинаковы, напрямую зависят и режущие качества ледобура. Это именно то, чего не хватало «советским» ледобурам. В современных российских и украинских моделях ледобуров одинаковые параметры угла наклона ножей и угла их атаки соблюдены, хотя и не всегда их можно считать оптимальными.

В чем заключается принципиальное отличие режущей способности шведских и финских ледобуров от «наших» ледобуров? Конструкция «наших» ледобуров предусматривает установку на режущую «головку» ножей с постоянным углом заточки в 30 градусов по всей длине режущей кромки.

Угол заточки ножей ледобура

Ножи «скандинавских» моделей имеют переменный угол заточки, меняющийся равномерно от центра ножа к его краю, что хорошо видно даже невооруженным глазом, если поймать «светотень».

Угол заточки ножей ледобура

За точность данных о значениях переменного угла ручаться не могу, точные замеры я не производил, но есть такие данные, что изменение угла заточки режущей кромки происходит в пределах от 25 до 30 градусов. Впрочем, другие источники публикуют данные об изменении угла заточки режущей кромки от 23 до 28 градусов. Скорее всего, в последнем случае речь идет о ножах «Allround» ледобуров MORA «Nova System». Но это и не столь важно. Точно такой же переменный угол заточки режущей кромки есть и у сменной режущей головки финских ледобуров.

Угол заточки ножей ледобура

Что это означает на практике? «Наши» ледобуры с постоянным углом заточки режущей кромки ножей имеют постоянный угол атаки и изначально «настроены» на определенную плотность льда. Ножи будут прекрасно справляться именно со льдом той плотности, на которую они «настроены». Но если лед по плотности будет отличаться от изначальной «настройки», то бур будет работать хуже. По рыхлому, менее плотному льду, ножи будут сильнее вгрызаться в него, требуя приложения больших усилий при вращении рукоятки ледобура, а по более плотному льду скорость бурения несколько ухудшится из-за того, что ножи будут снимать меньше ледовой стружки. Правда, и усилий для вращения режущей части при этом нужно прилагать меньше. В зависимости от изначальной заводской «настройки», определяемой величиной скоса площадок для ножей и углом заточки самих ножей, ледобуры могут оказаться «настроены» по-разному. Но, в основном, «наши» ледобуры настроены на то, чтобы не завязнуть в рыхлом, менее плотном льду, а для лучшей работы по более плотному льду потребуется дополнительная «настройка» - увеличение угла атаки.

У «скандинавов» же благодаря переменному углу заточки режущей кромки ножей угол атаки тоже носит переменный характер. Именно из-за переменного угла атаки эти ледобуры одинаково хорошо справляются и с рыхлым, и с плотным льдом. У таких ножей всегда лучше работает какой-то определенный участок режущей кромки. Эти участки принимают на себя основную нагрузку, предоставляя остальным участкам либо «скалывать» более крупное крошево льда, либо «скользить» по нему. Конечно, это несколько преувеличенно сказано - «скалывать и скользить». На самом деле угол заточки режущей кромки изменяется не слишком значительно, но этого изменения хватает для того, чтобы в зависимости от плотности льда ножи с переменным углом заточки как бы сами «выбирали», какой участок ножа будет лучше справляться со льдом. В результате эти ножи являются универсальными для любого льда и не требуют дополнительной настройки и регулировки. А это будет особенно актуально в случае появления двух и трехслойного ледового покрытия различной плотности, что с нашими зимами уже не редкость.

Следует заметить, что не все рыболовы разделяют мнение о том, что именно переменный угол заточки режущей кромки ножей зарубежных ледобуров способствует лучшему бурению лунок в разном по плотности ледовом покрытии. Есть мнения о том, что переменный угол заточки режущей кромки ножей – это только маркетинговый ход. Ну что же…. Как бы там ни было, но зарубежные ледобуры с такими ножами лучше справляются со льдом разной плотности. И этого уже никто не отрицает. Насколько лучше по сравнению с «нашими» ледобурами? Если честно, то вот какой-то очень и очень значительной разницы я не вижу. Но она все же есть. И это еще один плюс в пользу зарубежных моделей.

Но когда речь заходит о необходимости регулировки углов, то преимущество будет на стороне «наших» ледобуров. И, поверьте, регулировка может понадобиться всем моделям ледобуров. Угол наклона режущей части сменных режущих головок ледобуров RAPALA регулировать, конечно, невозможно при всем своем желании, этот параметр изменению не подлежит, а изменить угол атаки режущей кромки возможно только новой заточкой под иным углом. Это дело хлопотное и я даже не знаю, кто за него возьмется. У ледобуров MORA и им подобных при желании можно провести дополнительную настройку только угла атаки ножей, хотя изначально никакая регулировка не требуется при использовании штатных оригинальных ножей. Регулировка углов атаки ножей у этих ледобуров в большинстве случаев может понадобиться при замене штатных ножей на другие. Возможно, это связано с тем, что новые ножи к определенным моделям ледобуров уже имеют несколько иную переменную угла заточки, может быть, были приобретены не слишком качественные ножи или откровенная подделка. Не знаю, все может быть. Но в самом частом случае регулировка угла атаки требуется после самостоятельной попытки отшлифовать «подсевшие» импортные ножи. Так что, регулировка угла атаки проводится не только на «наших» ледобурах и к этому нужно относиться спокойно.

У «наших» ледобуров можно регулировать и угол наклона ножей, и угол их атаки. Регулировку углов на головке с площадками под ножи делать проще. Именно в этом можно увидеть достоинство «наших» ледобуров. Что это дает? При помощи такой регулировки углов можно добиться какого-то усредненного положения ножей, при котором они будут неплохо бурить разный по плотности лед. Либо это даст возможность проводить регулировку положения ножей непосредственно на рыбалке, исходя из состояния льда. Или же такая регулировка спасет в, казалось бы, безнадежной ситуации, если внезапно ножи потеряют свою остроту. Сразу хочу предупредить, что к регулировке нужно прибегать только в тех случаях, если ледобур действительно плохо справляется со льдом. В большинстве же случаев для нормального бурения льда современными ледобурами от известных производителей с установленными штатными острыми ножами регулировка не требуется.

Как делается регулировка углов.

Регулировка положения ножей может вестись в двух направлениях.

Первый способ регулировки – изменение угла наклона ножей путем подкладывания шайб под ближние к оси крепежные винты ножей.

Регулировка угла наклона ножей ледобура

Это зачастую улучшает скорость бурения «нашим» ледобуром сухого и плотного льда. При этом угол атаки ножей не меняется. Учитывая то обстоятельство, что практически все «наши» ледобуры настроены на нормальное бурение не слишком плотного льда, то толщина шайб, изменяющих угол наклона ножей, должна увеличиваться пропорционально возрастанию плотности льда. Чем лед плотнее и суше, тем толще может быть шайба. До определенных размеров, конечно. Разумеется, толщина шайб для пары ножей должна быть абсолютно одинакова. Оптимальная толщина шайб подбирается экспериментально, но определенные ориентировочные привязки к температуре окружающей среды, влияющей на плотность льда, все-таки имеются. При температуре от 0 до - 10 градусов по Цельсию регулировочные шайбы могут вообще не понадобиться. При понижении температуры ниже - 10 градусов можно уже пробовать ставить шайбы толщиной 0,4-0,6 мм. Каждое понижение температуры на 3-5 градусов дает основание увеличивать толщину шайб на 0,1 мм. В чем-то этот способ очень похож на подбор сверла с определенным углом его заточки к определенному виду материала, который нужно просверлить, в зависимости от его твердости и вязкости. Можно считать этот способ наиболее простым, поскольку для регулировки не всегда требуется самостоятельно изготавливать шайбы. Вполне реально найти шайбы различной толщины в магазинах метизов. В крайнем случае, можно изготовить шайбы даже из плотного пластика, вырезанного из пластиковых бутылок из-под сока, пива и «газировки». Благо, что обилие разных видов пластиковой тары с разной толщиной стенок позволяет подобрать оптимальную толщину шайб.

Есть только два момента, которые следует учитывать. Изменение угла наклона ножей применяется в основном для улучшения бурения в стабильно однородном по своей плотности ледовом покрытии. При бурении «слоеного» льда разной плотности может случиться так, что ножи будет «подклинивать». И второй момент - высота шайб не может бесконечно возрастать. Увеличение высоты шайб до 1 мм и более приведет к тому, что ножи будет заклинивать на последнем этапе прохода лунки, причем не зависимо от плотности льда. Хотя тут многое зависит и от формы самих ножей. Вполне вероятно, что ножи с обычной прямой режущей кромкой и острыми углами будет заклинивать даже с самой тонкой шайбой и этот способ регулировки будет неприемлем.

Более правильный, на мой взгляд, способ регулировки – это изменение угла атаки ножей без изменения угла их наклона. Для этого применяются угловые подкладки. Они устанавливаются между тыльной стороной ножей и площадками для их крепления,

Регулировка угла атаки ножей ледобура

увеличивая угол атаки. Принцип выбора толщины подкладок аналогичен первому способу регулировки угла наклона, только значения будут меньше. Начинать стоит с подкладок толщиной около 0,2 мм, увеличивая толщину на 0,1 мм по мере увеличения плотности льда. И тут уже подкладки нужно делать самому. Материал для подкладки, по-моему, значения не имеет, в самом простом варианте – это согнутые отрезки от той же пластиковой бутылки.

Регулировка угла атаки ножей ледобура

То есть, в данном случае используется вообще бросовый материал, который, к сожалению, в изобилии встречается на льду в местах скопления рыбаков. Так что сделать пару одинаковых угловых подкладок под ножи не составляет совсем никакого труда прямо на рыбалке. Единственный минус такого экспромтного решения заключается в том, что при не слишком сильной затяжке винтов крепления пластиковые подкладки моментально вылетают и ножи начинают «болтаться». Все это грозит потерей винтов и ножей или повреждением их режущей кромки. Более совершены специально подготовленные подкладки из латунной или медной пластины с наличием «бортика».

Подкладки под ножи ледобура

«Бортик» образован сгибом края пластины, и его высота определяет изменение угла атаки. И снова хочу напомнить о том, что толщина подкладок должна быть абсолютно одинаковой для обоих ножей. Имея в запасе два-три варианта подкладок с различной высотой бортика, можно выставлять любой подходящий угол атаки ножей, соответствующий углу заточки сменных ножей и их форме, плотности льда, собственной физической подготовке и здравому смыслу. Последнее обстоятельство немаловажно, потому что, обладая отменным здоровьем и силой, можно запросто сломать ледобур с завышенными углами атаки ножей.

И немного из личной практики. Для моих барнаульских ледобуров потребность изменить угол атаки возникает только при переходе на другой тип ножей. Со штатными ножами увеличение угла атаки требуется только при температуре воздуха ниже -20 и возникновении очень плотного льда. Но такое случается у нас редко.

В чем еще заключаются «плюсы» такого способа регулировки? При помощи подкладок можно заставить работать даже ледобур с заведомо «заваленными» углами. Повозиться, конечно, придется, подбирая толщину подкладок для каждого ножа в отдельности, но результат будет. Таким же способом «оживляли» многочисленный ширпотреб времен СССР. И именно этим способом достигается специальная подготовка «нашего» современного ледобура для бурения льда определенной плотности, после чего он работает просто отлично и не уступит «шведам» и «финнам» в скорости бурения. Правда, такой регулировкой нужно заниматься каждый раз при изменении состояния льда…. Так что решайте сами – стоит ли этим заниматься или же вообще не придавать этому значения, если ледобур и без всяких регулировок нормально работает. Но помнить о возможности улучшить режущие свойства ледобура нужно. Это очень пригодится, если вдруг внезапно ножи потеряют свою остроту, что частенько случается при попадании ножей в песчаные наносы в толще льда. Если нет возможности заменить «севшие» ножи новыми, то увеличение угла атаки «подсевших» ножей при помощи подкладок способно спасти рыбалку. Не буду утверждать, что ледобур станет работать точно так же, как и с острыми ножами, но рыбалку можно будет как-то продолжить.

Но самая точная регулировка углов наклона и атаки не поможет, если в режущей части ледобура будут закреплены некачественные или безнадежно тупые ножи.

О ножах.

Судя по многочисленным обсуждениям, тема выбора ножей для ледобуров не иссякнет никогда. Действительно, скорость бурения лунок и затраченные при этом усилия напрямую зависят от ножей, их качества. Понятие «качество» настолько обширное, что можно выделить несколько составляющих, которые входят в это понятие.

1. Твердость стали. Чем тверже сталь, тем дольше ножи сохраняют свою остроту. Пожалуй, это самая важная составляющая. Каждая сталь проходит несколько этапов обработки, в ходе которой она приобретает нужные свойства и качества. Закалка стали предусматривает и собственно закалку при определенной высокой температуре, и последующий отпуск при более низкой температуре. Но вникать в вопросы металлургии и термообработки металлов, расписывать все технологические процессы не имеет смысла. Более того, я заведомо буду оперировать не совсем верными, но зато понятными большинству терминами, и заранее приношу свои извинения тем, кто понимает в этом тонком деле больше, чем я. А мои познания, увы, поверхностны. Поэтому - только факты.

Ножи из недостаточно закаленной стали тупятся сразу, на первых лунках, даже если лед чистый, без вкраплений песка. Перекаленные ножи приобретают свойство хрупкости, и тогда лезвие режущей кромки начинает крошиться, а в худшем случае ножи ломаются. Угадать «правильную» твердость стали у ножей практически невозможно, тем более что никаких маркировочных обозначений о твердости стали на ножи не наносится. Да даже если бы они там и были….

Немного теории. Давным-давно стандарт ГОСТ определял твердость стали ножей для ледобуров не хуже 54 - 56 единиц по шкале HRC (шкала твердости по Роквеллу). Следует отметить, что для оригинальных ножей зарубежных ледобуров твердость стали заявляется не хуже 56-58 единиц, а в отдельных случаях даже не хуже 65 единиц по шкале HRC. То есть, изначально твердость стали у «ихних» ножей немного выше, чем у «наших». Небольшая разница в твердости стали была бы еще терпимой, если бы не значительный разброс значений у «наших» ножей. И это уже не теория. Если серьезные зарубежные производители очень скрупулезно отслеживают этот показатель в своей продукции, то в отношении «наших» ножей от малоизвестных производителей нужно еще самому убедиться в том, что ты покупаешь не откровенный брак. К сожалению, должен констатировать то, что в последние годы качество стали и у ножей зарубежных производителей стало ухудшаться. Можно строить любые предположения о причинах этого, но найти ножи отличного качества для «шведов» все чаще становится проблематичным. Зато в продаже появились ножи для «шведских» ледобуров c маркировкой «Made in China». Я вовсе не утверждаю того, что вся продукция с такой маркировкой плохая. Нет. Но проверять такие ножи обязательно нужно, поскольку иногда попадается явный брак. В общем, от оригинальных «шведских» ножей эта продукция отличается, и не в лучшую сторону. Так что от неприятных сюрпризов при покупке новых ножей никто не застрахован – ни владельцы «наших» ледобуров, ни обладатели «шведов».

В какой-то мере можно оградить себя от покупки некачественной продукции, если предпринять определенные действия по проверке ножей. Понятно, что оборудование для измерения твердости стали с собой в магазин или на базар не потащишь, но можно обойтись и другими, достаточно примитивными, но действенными способами проверки качества ножей. Способ первый, если на это дадут согласие продавцы, – провести обычным надфилем по тыльной стороне ножа. По твердой стали надфиль должен скользить, практически не оставляя следов на поверхности ножа. Недокаленную, сырую сталь он будет заметно пилить. Способ второй, без разрушений. Нож подвешивается на отрезке нитки или лески и по нему наносится короткий легкий удар любым металлическим предметом. Хорошая сталь тотчас же отзовется мелодичным звоном. Чем выше тон будет у звона, тем тверже сталь. Сырая и мягкая сталь вообще не звенит. Этот старый и безотказный способ проверки качества стали заимствован у любителей режущего холодного оружия - ножей, у клинков которых, кстати, твердость стали такая же, как и у ножей для ледобуров.

К сожалению, по звону перекаленную сталь так просто не определить. Это свойство проявит себя только при работе ледобура, но тогда уже будет поздно что-то предпринимать, нужно менять ножи. В самом плохом варианте ножи из «перекалки» лопаются по линии крепежных отверстий, и они разлетаются на части при бурении льда.

На что еще нужно обратить внимание при осмотре ножей? На цвет режущей кромки. Наличие так называемых "цветов побежалости" будет свидетельствовать об «отпуске» стали в результате термического воздействия в ходе станочной заточки лезвия ножа.

Дефекты ножей ледобура

От таких ножей нужно отказываться сразу. И еще один недостаток, который присущ только «нашим» ножам – кривизна плоскости поверхности ножей. Проверить ровность плоскостей можно, совместив их. Если плоскости будут абсолютно равными, возникнет эффект «прилипания».

И снова хочу подчеркнуть то, что все перечисленные недостатки у ножей ледобуров не носят массовый характер. Они скорее свойственны ножам от неизвестных производителей, подделкам под известные бренды или не слишком качественной продукции, цена на которую в два-три раза меньше, чем оригинал. Если же покупать оригинальные ножи от известных производителей (хотя от покупки подделок никто не застрахован), то в какой-то тщательной проверке надобность почти отпадает, особых нареканий на эти ножи нет. И это касается не только ножей от производителей из дальнего зарубежья. Те же «тонаровские» ножи служат мне верой и правдой без шлифовки и правки весь сезон зимней рыбалки, если не случается каких-то нештатных ситуаций. Не скажу, что ножи подвергаются интенсивной нагрузке, но они выдерживают в общей сложности бурение порядка 700-800 лунок. И, полагаю, выдержали бы еще столько же, прежде чем безнадежно затупиться. Но я до такого состояния ножи просто не довожу.

Вид стали, используемой при изготовлении ножей, сколь-нибудь решающего значения не имеет для режущей способности ножей, но является дополнительным фактором, влияющим на уход за ножами ледобура. Традиционно «наши» ножи изготавливаются из «черного» металла, а зарубежные – из нержавеющей стали. Ухаживать за последними почти не приходится, а вот у «наших» ножей, при отсутствии должного внимания к их состоянию, ржавчина может наделать много беды. И ножи порой «прикипают» к площадкам режущей «головки» вместе с винтами, и коррозия может уничтожить остроту лезвия режущей кромки. Внешний вид ножей, во всяком случае, ухудшается значительно, даже если оставить ледобур после рыбалки на пару дней без удаления влаги и обработки поверхности ножей каким-либо маслом. Коррозия даже может оставить свой след на абсолютно новых ножах, не бывших в работе и хранившихся в заводской упаковке в промасленной бумаге.

Ножи для барнаульского ледобура

Поэтому к хранению «наших» ножей тоже нужно подходить ответственно – завернув их в промасленную ткань (это лучше бумаги), поместить в полиэтиленовую упаковку, исключающую доступ воздуха. И это уже не говоря о том, что в межсезонье ножи с «наших» ледобуров нужно снимать, иначе перед началом следующего сезона можно обнаружить неприятность в виде «прикипевшей» резьбы.

Открутить крепежные винты в таком случае будет очень непросто. Иногда выручают керосин, всепроникающая жидкость WD-40 или даже тормозная жидкость, залитые в отверстия крепления с тыльной стороны режущей «головки». Если спустя час после этого открутить винты не удается, то можно соорудить «ванночки» из пластилина вокруг отверстий крепежа и налить туда одну из перечисленных жидкостей. Естественно, ледобуру придается положение, при котором жидкость из «ванночек» не выливается. Через несколько суток можно снова пробовать откручивать винты крепления. Как правило, это помогает. В запущенных случаях приходится точечно нагревать газовой горелкой головки винтов с последующим быстрым охлаждением маслом. Расширение металла от нагрева и его быстрое охлаждение разрушает окисление и ржавчину в резьбовом соединении, что позволяет открутить «прикипевшие» крепежные винты. В какой-то мере предотвратить эффект «прикипания» можно, если предварительно смазать резьбу винтов густой смазкой перед их закручиванием.

2. Форма ножей и режущей кромки. Это самая популярная тема для обсуждений. Причем каждый обсуждающий выдвигает свою версию о преимуществах той или иной формы ножей и формы режущей кромки. Выскажу и я свою точку зрения по этому поводу. Традиционная классическая форма «наших» ножей – плоская трапециевидная с острым углом, образованным схождением двух режущих кромок, заточенных под углом 30 градусов.

Сменные ножи для ледобура

«Скандинавы» же предпочитают сферическое (дугообразное) закругление одной режущей кромки, даже если это плоские ножи, как например, у ледобура MORASPIRALEN.

Ножи шведского ледобура

У «наших» ножей классической формы работает все лезвие режущей кромки, у «шведов» же в первую очередь включается в работу определенный участок режущей кромки ножа, что обусловлено не только дугообразным изгибом режущей кромки, но и переменным углом ее заточки. На мой взгляд, использование ножей с прямой режущей кромкой требует приложения больших усилий при бурении лунки даже без изменения угла атаки. Чем больше диаметр шнека, чем длиннее ножи с прямой режущей кромкой, тем труднее бурить лунку. Поэтому снижение нагрузки возможно, если сократить площадь контактных участков на режущей кромке, предоставляя какому-то участку, образно говоря, «вгрызаться» в лед больше, а остальным участкам режущей кромки – «доламывать» его. У шведских ножей это реализовано в виде дугообразного закругления в комплексе с переменным углом заточки. Ножи «наших» ледобуров тоже претерпели некоторые изменения в последние годы. Ножи с непрерывной прямой режущей кромкой сохранились только у ледобуров со шнеками диаметром не более 100 мм. Нагрузка там не настолько серьезная, чтобы менять форму режущей кромки. Для более «серьезных» моделей чаще всего используются двухуровневые ножи

Двухуровневые ножи ледобура

и двухуровневые ножи с дополнительными проточками на режущих кромках.

Ножи для ледобура

В какой-то мере это уменьшение контактных участков, которые принимают на себя основную нагрузку в первую очередь, дает эффект. Что из всего разнообразия ножей выбрать? Все ножи со сложным профилем режущих кромок примерно одинаковы в работе. Разве что зубчатые ножи не способствуют плавности «хода» при бурении лунок и быстрее изнашиваются. Кроме этого они очень сложны в заточке. Одно время было модно устанавливать на наши ледобуры плоские ножи со сферическим закруглением.

Ножи для ледобура

Но довольно быстро прояснилось, что внешнее сходство со «шведскими» ножами еще не означало того, что они будут работать также. Несмотря на дугообразное закругление, постоянный угол заточки режущей кромки не давал существенного преимущества в скорости бурения лунки по сравнению с ножами с прямой режущей кромкой. Более того. Чем больше было такое закругление, тем сложнее было начать бурение, ножи скользили по льду. Это в полной мере проявлялось у круглых ножей, имеющих четыре режущих кромки.

Круглые ножи для ледобура

Кстати, такие круглые ножи я покупал в далеком 1980 году, и служат они мне до сих пор время от времени. Еще один комплект этих ножей я так и не распечатал. Отличались они тогда от остальных традиционных ножей не только формой, но и дивным «малиновым» звоном, возникающим при легком ударе металлическим предметом по их поверхности. Впоследствии я произвел замеры твердости стали у этих ножей, и оказалось, что она составляет 69 единиц по шкале HRC! Ведь могли же тогда делать такие вещи! Но продолжу о форме. Преимущества ножей со сферическими закруглениями и круглых ножей проявятся при рыхлом льде – они справляются с ним более эффективно. И эти ножи не заклинивает даже при несколько завышенном угле атаки. Это тоже объяснимо – у этой формы меньше острых углов.

Но особо надеяться на то, что сложная форма режущей кромки ножей ручных ледобуров придаст необычайную легкость при бурении льда, не стоит. Чудес на свете не бывает. Для получения больших в диаметре лунок и бурения толстого льда давно уже используются мотобуры или симбиоз из шнека с ножами и аккумуляторного шуроповерта.

И немного о длине ножей и их креплении. Длина ножей должна соответствовать диаметру шнека. Это не значит, что края ножей должны точно совпадать с диаметром шнека. Ножи всегда выступают за пределы шнека на несколько миллиметров с каждой стороны. Поэтому, покупая запасные ножи, нужно хотя бы представлять, для каких ледобуров они предназначены и совпадают ли вообще посадочные отверстия. Это в большей степени относится к «нашим» ножам, потому что в продаже встречаются разной длины ножи для украинских и российских ледобуров. Изредка еще можно увидеть на базарах ножи из прошлого века, когда стандартный диаметр шнека был 120 мм. Купив такие ножи для ледобура со шнеком 130 мм, можно на рыбалке обнаружить, что шнек просто не входит в лед. При острой необходимости или отсутствии ножей подходящей длины наоборот делать можно – на ледобур со шнеком небольшого диаметра устанавливаются более длинные ножи. Сам иногда использую для ледобура ЛР-130Д ножи, позволяющие получить лунку 140 мм. Но это существенно ухудшает проход лунки, поскольку часть ледяной крошки шнеком не захватывается и она останется в лунке. Так что увлекаться увеличением длины ножей совсем не стоит. Если речь идет о том, что нужно пробурить для рыбалки несколько лунок большего диаметра, чем на то рассчитан ледобур, и на этом успокоиться, то установка на ледобур более длинных ножей, чем штатные, вполне оправдан. Может быть, только при проходе лунки придется пару раз вынимать бур и чистить лунку от крошки. Но если рыбалка предстоит ходовая, и лунок нужно бурить много, то длина ножей должна соответствовать диаметру шнека. Поэтому некоторые владельцы старых ледобуров с диаметром шнека 120 мм покупают современные ножи для ледобуров на 130 мм и самостоятельно подгоняют их к шнеку, срезая с краев ножей лишние миллиметры.

Крепление ножей у «наших» и зарубежных ледобуров принципиально отличаются друг от друга. Наши ножи имеют отверстия для винтов с головками «впотай», которыми ножи крепятся к площадкам режущей «головки». При этом головки винтов оказываются положением вниз при работе ледобуром. Ножи для зарубежных буров имеют крепежные отверстия с резьбой, в которые вкручиваются болтики, проходящие через отверстия в режущей части ледобуров. При этом головки болтиков находятся в положении «вверх». Вследствие этого конструктивного различия у «наших» ножей резьбовое соединение быстрее ослабевает из-за неизбежной вибрации. Ножи начинают шататься и даже самопроизвольно выкручиваются и выпадают крепежные винты. Это может произойти и с болтиками у зарубежных ледобуров, но у «наших» это происходит чаще, если не сказать – постоянно. Причина этому – не только «нижнее» положение головок винтов. Традиционно «наше» резьбовое соединение не отличается особой плотностью. Бороться с этим можно только двумя способами. Либо использовать более длинные крепежные винты и контрить их гайками с обратной стороны режущей «головки»,

Крепление ножей ледобура

либо «укреплять» резьбовое соединение, наматывая на резьбу крепежных винтов нитку, сантехническую ФУМ-ленту, или, на худой конец, полоску полиэтилена. И то, и другое решения имеют свои недостатки. В первом случае длинные крепежные винты с гайками ржавеют, выступающая резьба на винтах может повредиться, что осложнит замену ножей. Кроме этого, на «головке» с таким креплением сильнее образуется ледяная «шуба». Второй способ более правильный, но «одноразовый», то есть требует подмотки материала на резьбу крепежных винтов каждый раз при их вкручивании. И еще немного о креплении «наших» ножей. Зачастую посадка головки винта в углублении отверстия ножа оказывается далекой от совершенства.

Крепление ножей ледобура

Это не эстетично, но не страшно. Гораздо хуже то, что по странной прихоти производителей ножи крепятся винтами, предназначенными для «крестовой» отвертки. Крестообразные углубления в головках винтов очень сложно очистить ото льда при необходимости подтянуть ослабленные ножи или поставить подкладку. Качество самих винтов тоже не вызывает восторга. Поверхность винтов коррозирует, вызывая то самое «прикипание» резьбового соединения. При неправильно подобранном размере «крестовой» отвертки шлицы легко срываются, образуя конусное углубление. Снять ножи уже не удается, остается только высверливать винты крепления. В общем, менять винты нужно сразу после покупки ледобура! Лучше сразу установить винты из нержавеющей стали с прямым шлицом, под обычную отвертку. Во всяком случае, прочистить прямой шлиц от наледи проще.

3. Острота ножей.

Форма режущей кромки ножей может быть абсолютно бесполезна, если ножи на ледобуре изначально не слишком острые или затупились в процессе их эксплуатации. Для того чтобы составить представление об остроте новых ножей, не обязательно выезжать на лед. Достаточно провести простое испытание с листом газетной бумаги. Острая режущая кромка ножа должна резать бумагу без остановки. Остановки в резе и моменты, когда бумага начинает под весом ножа рваться, будут свидетельствовать о наличии зазубринок на лезвии. Тупое лезвие вообще не зацепится за бумагу. В общем-то, этот тест тоже заимствован у любителей клинков. Сразу скажу, что не всегда можно проверить все новые ножи на бумаге. Например, у новых «тонаровских» ножей отличительной чертой режущей кромки является наличие заусенца, появляющегося в ходе станочной заточки.

Заточка ножей ледобура

Заусенца бояться не нужно. Наоборот. Его наличие свидетельствует о том, что заточка выполнена вполне нормально. И этот заусенец не рекомендуется удалять вручную, он сам снимется при бурении первой же лунки. Так оно и есть. С заусенцем тест на бумаге не проведешь, но даже по этому заусенцу можно судить об остроте режущей кромки ножа и равномерности угла заточки. О том, что с заточкой режущей кромки ножа все в порядке, будет свидетельствовать равномерная по всей длине режущей кромки линия начала заусенца.

Все режущие кромки у «наших» ножей заточены под углом 30 градусов. Причем этот стандарт сохраняется уже много лет. Если взять два разных ножа, изготовленных в разное время, и сравнить углы заточки режущих кромок, то он будет одинаковым.

Угол заточки ножей ледобура

И это не смотря на то, что одному ножу на фото уже больше четверти века, а второй куплен год назад. В общем, стандарт сохраняется. Так же, как и много лет у нас используется только один угол основной заточки. У высококачественных зарубежных ножей несколько иная заточка режущей кромки, более правильная, позволяющая длительное время сохранять остроту ножей. Все дело в том, что небольшой по ширине участок по всей длине режущей кромки у настоящих шведских ножей имеет еще и доводку лезвия.

Угол заточки ножей ледобура

Смысл этой доводки заключается в том, что угол режущей кромки на участке 0,5-1 мм несколько больше основного угла заточки. Это, во-первых, обеспечивает больший угол атаки самого лезвия относительно угла атаки общей заточки режущей кромки. А, во-вторых, почти отполированная в ходе доводки поверхность кромки самого лезвия не имеет мелких зубчиков и зазубринок, неизбежно появляющихся от прохождения фрезы при общей станочной заточке. Нет на лезвии таких зубчиков и зазубринок – не будет и металл крошиться. В результате это способствует длительному сохранению режущей кромкой своей остроты. В общем, все просто – качественный металл, продуманная конструкция формы ножей, переменный угол заточки и сама заточка, выполненная грамотно и на должном уровне. В результате получается изделие, которое служит в разы дольше, чем ножи, изготовленные не только на наших предприятиях, но и на предприятиях КНР, выпускающих более дешевый сегмент ледобуров под флагом Финляндии и Польши. Режущая кромка ножей для этих ледобуров уже не имеет доводки лезвия,

Угол заточки ножей ледобура

характерной для шведских ножей. Естественно, что прослужат они меньше, чем оригинальные шведские ножи. Так что еще раз подчеркну, что чудес не бывает, а бывает культура производства и определенная технология, позволяющая при использовании качественных материалов получать качественные изделия. А распространяющиеся легенды о какой-то особой цементации режущих кромок у шведских ножей не имеют к реальности никакого отношения.

И сразу же добавлю «ложку дегтя» в бочку с похвалами в адрес шведских и финских ножей. В последние годы качество заточки шведских ножей ухудшилось. Доводку лезвия можно еще в полной красе увидеть на ножах прошлых лет выпуска. У ножей из новых поставок «полоса» доводки превратилась в «ниточку» с волнистыми краями.

Угол заточки ножей ледобура

И еще. Наш лед способен затупить и «убить» любые ножи, в том числе и очень качественные. Дело не только в том, что плотность нашего льда меняется непредсказуемо, а это не совсем полезно для сохранения остроты лезвий. Больший ущерб ножам наносят частицы песка, взвеси и прочего естественного природного абразива, на который так богат наш лед. Но это еще не все. Еще большую опасность представляют остатки «жизнедеятельности» наших же коллег. В самом худшем варианте – это вмороженные в толщу льда остатки стекла от бутылок. Напоровшись на такой неприятный сюрприз, любые ножи «убиваются» моментально, а за заточку ножей зарубежных ледобуров берутся немногие. «Наши» же ножи можно заточить заново и самому, не прибегая к услугам опытных мастеров. Хотя небольшая стоимость новых ножей позволяет менять их при желании достаточно часто. Финансовые потери на покупку новых «наших» ножей в данном случае будут в 4-5 раз меньше, чем на покупку ножей из шведской стали. Не говоря уже о замене режущей головки на финских ледобурах, что по затратам выйдет дороже покупки нового барнаульского ледобура. Вот такая арифметика. Это может послужить утешением тем нашим коллегам, которые используют в своих ледобурах «наши» недорогие ножи.

И, собственно, итоги сравнений и описаний.

Однозначно говорить о том, что ледобуры украинского или российского производства никуда не годятся, нельзя. По ряду показателей они, конечно, уступают ледобурам из дальнего зарубежья, но в целом для любительских рыбалок вполне подходят, а при должном уходе будут служить верой и правдой. Наверное, уместно будет сравнить «наши» ледобуры с изделиями отечественного автопрома. В «гонках» они не победят, но будут показывать стабильно средний результат. Так же, как и все «наши» автомобили, украинские и российские ледобуры не блещут особым изяществом форм и особо тщательной отделкой. Но на «ходовые» качества это особо не влияет. Не слишком высокое качество сборки компенсируется относительно небольшой стоимостью «наших» ледобуров. А замена «ходовой» части ледобура – его ножей – не повлечет за собой больших затрат. И комплектующие нормального качества купить к ним проще. Неоспоримо, что «наши» ледобуры больше требуют внимания к своему состоянию, чем «шведы» или «финны». Но российская промышленность потихоньку улучшает качество выпускаемых ледобуров, а качество продукции из-за рубежа несколько снижается в последние годы. И как знать, может появление «тонаровской» модели «Торнадо М» - это только первый шаг в направлении кардинального улучшения качества российских ледобуров? Поживем-увидим. А пока можно только констатировать тот факт, что подобного прогресса у наших украинских производителей, к большому сожалению, не намечается. Что еще? Невысокая стоимость (по сравнению с оригинальными шведскими и финскими ледобурами) и достаточно большое разнообразие российских ледобуров позволяет без особого ущерба для семейного бюджета иметь в арсенале несколько разных моделей, что необходимо для любителей разноплановых рыбалок.

Пожалуй, на этом можно заканчивать. Я высказал свою субъективную точку зрения, а окончательный выбор конкретной модели ледобура читатель может сделать самостоятельно с учетом всего того, что написано выше.

Крепкого Вам льда и острых ножей на ваших ледобурах!

 

Автор: Константин Гацкалов

По материалам: harp.valor.ua